Доводка амортизаторов на Лада Калина

Итак, для начала снимаем с автомобиля все имеющиеся амортизаторы. Теперь они будут разборными, это даст возможность четко откорректировать их особенности, а в дальнейшем времени обеспечит даже ремонтопригодность.

На простом токарном станке отрезаем верх корпуса самой стойки – в этом месте дальше приварим стакан с крепежной гайкой. Эта операция весьма ответственная – задевать поверхности деталей в процессе сварки ни в коем случае нельзя. В искривленном корпусе амортизатор долго не прослужит. А так как необходимой точности на самой коленке заполучить не удается, самарцы давно разработали и успешно применяют специальное оборудование.

Пока все «калиновские» узлы и детали дорабатывались, специалисты компании предложили полезный опыт. Они попросту оснастили автомобиль узлами от десятой модели: а именно передними стойками телескопами вместе с верхними опорами модели SS-20 и с задними пружинными амортизаторами. Сама же регулировка всех углов установки для колес, у Самарцев не стала проблемой – и с интересом мы имели возможность опробовать эту машину на ходу. Все амортизаторы четко проглатывали любые неровности дорожного покрытия – никаких стуков, никаких пробоев. Возможно, присутствует ещё одно решение для владельцев «Калины»: ведь дорабатывать все родные детали вовсе необязательно, можно просто приобрести детали от «десятки».

Но все же, мы приняли решение сохранить родное устройство передней стойки машины, включая сюда и верхнюю ее опору вместе с подшипником SKF не исключая и коническую пружину. А тем временем мастера полностью разобрали калиновскую рулевую рейку. И легко отыскали в ней дефект – это «тарельчатая» пружина, которая поджимает вал-шестерню к самой рейке, она здесь наперекор всем правилам и наукам умудрилась присесть. Напряжение в ней недопустимо понизилось – отсюда и появился стук! С подобный пружиной пытаться подтянуть гайку регулировки нет никакого смысла. Усилия на рулевое колесо, при управлении возрастут, поэтому вертеть его станет испытанием. Стук чуточку слабеет, но руль теперь начинает как-то заедать, а при выходе из поворотов словно нехотя возвращается в начальное положение.

Заменяем испорченную пружину на новую, изготовленную по правилам. К стати, сменить ее не сложно именно из салона, даже не снимая саму рулевую рейку, в том случае если сначала отсоединить сам рулевой вал. Однако, этим работы не ограничились. Рейку здесь определенно демонтировали не просто так! Пришлось еще и сменить саму направляющую втулку (потому как рейка в ней ходила весьма туго), а в следствии сменили и вал-шестерню.

В процессе сборки узла все детали тщательно смазали.

Источник: Онлайн-журнал «На прокачку свою тачку»